Von 18.50 Uhr Aufstieg auf 2400 Meter. Unterwegs wurden wir Zeugen, wie eine geschlachtete Ziege verkauft wurde. Viele Kinder folgten uns, da sie den selben Weg zur Schule hatten in Mahlidanda -danda =oben.

Mittagessen in Shivalaya (1715m) nach dem wir die erste Hängebrücke überquert hatten. Interessanteste Figur im Dorf war der Teufel mit den 3 goldenen Haaren. 

Rast in Buldanda. Danach 45 Minuten zum Pass. Dort haben wir erstmalig buddhistische Steine gesehen. Gegen 16.00 Uhr Abstieg vom Pass. Kurz hinter dem Pass trafen wir eine Gruppe junger Buddhistinnen - Nonnen. Alle so um die 25 Jahre. Wir hatten einen Mordsspaß miteinander. Ihr Kloster wird von Deutschland gesponsert. 

Heutige Wetterdaten: 1. Aufstieg - Sonne aber nicht zu heiß, bis nach Shivalaya.

                                 2. Aufstieg zu warm aber gerade noch auszuhalten (bis zur Rast)

                                 3. Ab 2000 m gehen wir in den Wolken.

                                 Es regnet so wenig, dass wir keine Regenumhänge brauchen und auch nur kurz.

                                 Auf dem Pass ist schon dichter Nebel. Es ist dämmerig und kühl.

Die beiden Töchter unserer Wirtin wohnen normalerweise in Kathmandu und helfen in der Saison aus. Wir waren die einzigen Touristen in der Lodge, da die Saison gerade erst beginnt. Es gab Solarstrom, mit dem auch das Wasser für den hot shower aufgeheizt wird. Im Winter wird es kalt. Öfen gibt es jedoch im ganzen Haus nicht, bis auf den in der Küche. Das Leben im Winter spielt sich somit ausschließlich in diesem Raum ab. Zum Schlafen gibt es ganz warme Decken Schwer haben es die kleinen Kinder. Im Januar und im Februar sind die Schulen geschlossen. Die Kinder müssen sich sehr warm anziehen. Es war übrigens eine Sherpa Lodge. Und das gleich neben einer Gompa. Da Buddhisten nicht töten, gab es auch kein Fleisch. Dafür war aber alles sehr ordentlich.

Gompa neben der Lodge

Es war eine ganz ordentliche Nacht. Etwas zu warm wegen des Sonnenbrandes. Vom Bett aus den Sonnenaufgang gesehen bei völlig wolkenlosen Himmel. (ca. 6.00 Uhr). Tibetan bread zum Frühstück und Chapati = Fladenbrot, wie das aserbaidschanische / türkische Lawasch.

Von Bhandar abgestiegen 7.50 Uhr abgestiegennach Kinja (1500m)Ankunft dort gegen 11.00 Uhr. Weg führte am Hang entlang mit vielen Rhododentronbäumen. Es war bullig heiß (33-34°C). Mein Sonnenbrand brannte.

Schuhe sind Mist auch andere Strümpfe halfen nicht. Mittag in einer schönen Sherpa - Lodge. Im Liklu Khola (= Fluß) Tal trafen wir auf eine üppige Vegetation mit bunten Schmetterlingen, Vögeln und Eidechsen und tollen Bäumen und Sträuchern mit wunderschönen Blüten.

Der wolkenlose Himmel blieb nicht lange so, die klare Sicht verging und 6.30 Uhr war schon ein bläulicher Dunst im Tal und die Pässe in den Wolken.

Beim Abstieg trafen wir auf eine Gruppe Straßenbauer. Diese erhalten ihren Lohn, in dem die Dorfbewohner sie bezahlen und ggf. noch Zuschüsse vom Staat.

Je heißer es wurde, desto weniger Sherpa trafen wir. Die Träger kaufen ihre "Last" in Jiri und verkaufen sie in Sharlarey auf dem Bazar. Das ist die erste Variante. Die andere sie erhalten Lohn für den Transport.

Mittagessen war gut . Klasse Kneipe, nur die Cola war eklig, vielleicht noch aus der vorigen Saison.

In der größten Hitze 12.40 Uhr gingen wir wieder weiter. Toma mit gutem Tempo voran. Es war sehr steil. Ich hatte Tomas Hut auf, denn die Sonne brannte gnadenlos. Erste Rast nach 300 Höhenmetern im Schatten des ersten größeren Baumes.

Für den Rest benötigten wir eine gute halbe Stunde, so dass wir gegen 15.45 Uhr am Ziel in Sete ankamen.

900 Höhenmeter (nach meinen Höhenmesser) in 3 Stunden. So bald es kälter war lief es wie von ganz alleine.

Die Hütten in Sete waren alle nicht allzu einladend. (entgegen dem Reiseführer)

Hot shower mit Schöpfkelle und Eimer.

Es klarte gegen Abend noch einmal auf. Wir genossen das schöne Panorama beim Abendbrot vor der Hütte. (Es gab Chowmen - chinesisches Nudelgericht).

Der Vollmond strahlt die Wolken auf der gegenüberliegenden Talseite an. Er ist heller als bei uns zu Hause.

Die Nacht war ganz angenehm. Geschlafen haben wir bis gegen 5.45 Uhr.

Frühstück : Tibetan bread und ein Ei. 800 Rupien für Essen und Übernachtung.

7.30 Uhr Abmarsch

Die ersten Schritte fielen mir schon ziemlich schwer, so dann auch der gesamte Anstieg. Wir passieren: Dagchu, und Lamjura bis zum Pass.

Kurz vor dem Pass machen wir Mittag in einer von 3 Sherpafamilien bewohnten Siedlung, ein Teil von Lamjura.

Es war schon ziemlich frisch, da auch die Wolken schon ziemlich niedrig waren.

Bis zu dieser unserer Mittagsrast haben wir ca. 800 bis 900 Höhenmeter in drei Stunden zurückgelegt.

Die Kinder liefen zum Teil noch barfuss. Die Wirtin hatte 10 Kinder! und befehligte alles was herumlief. Die Hütte war recht gemütlich, mit Holzfeuer, sehr stabilen Stühlen und Tischen. Über dem Herd wurden unsere total durchgeschwitzten Hemden getrocknet.

Viele Eltern schicken ihre Kinder nicht in die Schule, weil sie zu arm sind. Die Kinder müssen schon sehr jung zum Lebensunterhalt beitragen. In Tagbough verabschiedeten wir uns, da sich unsere Wege hier trennten.

Kusang sagte, dass es noch 2 Stunden bis zum Ziel in Junbesi wären. Es donnerte und Regen schien nicht mehr weit. Toma beschleunigte das Tempo und wir rannten fast bis Junbesi.

Freitag der 15.9.2000

4. Wandertag

Junbesi (Besuch des Thupten Cholin Klosters) - Ringmo

6.00 Uhr Aufstehen

6.30 Uhr Abmarsch ohne Frühstück zum Thupten Cholin Kloster

In der Nacht hatte ich Kopfschmerzen. Ohne Frühstück ging sich's sehr schlecht. Wir starteten in der Annahme, das wir im Kloster beköstigt werden. (Das erwies sich als falsch.) Bergauf hatte ich Probleme - möglicherweise mit dem Kreislauf.

Nach ein paar Traubenzucker und ein wenig Wasser ging es.

Das Kloster macht schon von weitem auf sich aufmerksam. Über die Täler und Schluchten sind Gebetsfahnen gespannt.

Wir gehen immer wieder an Manisteinen vorbei. Einige von ihnen sind bunt angemalt (Die tibetischen Schriftzeichen sind mit Farbe nachgezogen.). Hoch über Junbesi thront eine schöne Stupa. Die Menschen sind in aller Frühe schon auf den Feldern.

 Manisteine                                       

Kurz vor dem Kloster

Bis zum Kloster sind es ca. 300 Höhenmeter vorbei an einem Hubschrauberlandeplatz. Das Kloster selbst ist eine Ansiedlung bestehend aus vielen Häusern und den Gebetshäusern. Im unteren Teil stehen wassergetriebene Gebetsmühlen, die bei jeder Umdrehung eine Glocke zum Klingen bringen. Am Aufgang zum Hauptgebäude sitzt ein Mönch völlig in Gedanken versunken seine Handgebetsmühle drehend. Er versteht kein Nepali oder nur schlecht, denn auch unser Führer kommt auch nicht klar. Vielleicht ist sein Gehör auch schon etwas schwach.

Durch enge Wege, Gassen kann man es nicht nennen, da die eine Seite des Weges der Berghang bildet, erreichen wir das Hauptgebäude des Klosters , als gerade das Gebet der Nonnen im Gange ist.

Während die Nonnen weiter beteten, betrachteten wir das Gebäude, was die Heiligtümer des Klosters enthielt. Vor dem Betreten musste wir natürlich die Schuhe ausziehen.

Rings an den Wänden auf den Regalen standen Messingschüsseln (singing balls) in allen Größen gefüllt mit Wasser. Jeden Morgen werden die Schüsseln mit frischem Wasser gefüllt.

Vier Mönche waren in dem leerem Raum, an dessen Wänden und Decke Buddha - Malereien auf Holz zu sehen waren, bei der Arbeit. Sei schrieben irgendwelche Rechnungen.

Mönche schreiben Rechnungen    

             links die Bläser, rechts die Mönche mit den Hörnern

In der hinteren rechte Ecke hing ein Vorhang mit vielen aufgestickten Totenköpfen. Als Toma diesen berühren wollte gab es einen Aufschrei, was sie gerade noch davon abhielt diesen hochzuheben.

Hinter diesem Vorhang lebt der Lama der Chef der Mönche. Er befand sich aber zur Zeit nicht im Kloster. Wir konnten alles filmen und fotografierender Gesamteindruck vom Kloster war jedoch ein sehr ärmlicher. Die Mönche sind zum Teil aus Tibet, einige sind Nepali. Als wir das Gebäude wieder verließen, ging gerade das Gebet zu Ende und in nicht enden wollenden Strömen kamen die Nonnen aus dem Gebetsraum. Kusang erzählte uns, dass die Mönche von 5.00 Uhr bis 9.00 oder 10.00 Uhr beten, danach eine Stunde Pause, danach wieder beten.

Nach dem Gebet stiegen zwei junge Mönche auf das Dach und bliesen in riesige Trompeten und das unermüdlich.

10 bis 15 Minuten später kletterten über das Dach noch zwei junge Mönche in das Turmstübchen, dessen "Fenster" (ohne Scheiben) auf den Hof des Klosters gerichtet war und unterstützten die riesigen Trompeten mit den Klängen ihrer Hörner. So mischten sich in die tief durchdringenden Klänge die hellen Hörnertöne. Die Melodie war auf - und abschwellend und eigentlich monoton. Wir hatten den Eindruck, dass ist eine Vorstellung extra für uns. Die Mönche sind sehr kontaktfreudig. Die Videokamera wollten alle anfassen und durchschauen. 

Ein Mönch nahm mich bei der Hand und führte mich in einen abgelegenen Raum, in dem ca. 10 tibetische Frauen auf dem Boden saßen und vom Boden ihre Speisen aßen.

Von Eindrücken gesättigt, aber äußerst hungrig, traten wir den "Heimweg" an. Unterwegs zeigten uns noch Mönche , wie sie eine Gebetsmühlen bauen.

Zum Beispiel wurde ein Kreis gezeichnet, in dem ein Faden in der Mitte an der Antriebswelle befestigt wurde und am anderen Ende ein Kugelschreiber.

Mönche beim Bauen einer Gebetsmühle und dem genauen Abzählen der Gebetsblätter, die in die Mühle kommen. Auf jedem Blatt steht hundert vielleicht auch tausend Mal das selbe Gebet.

"Mein letzter Blutstropfen für die Lischi - Blutegel in Nepal"

Alpträume in der Nacht, Halsschmerzen...

Der nächste Morgen brachte uns das Erlebnis Toilette...(Die Draufsicht ist ein Schnitt und zeigt das Innere)

und den Blick auf den Numbur und die Kumbu - Berge

7.50 Uhr Abmarsch

Aufstieg zum Tragsindhu Pass, vorbei an einer ganz alten Stupa. Leider war das Wetter bewölkt. Nach etwa 50 Minuten gelangten wir am Pass an und hatten den ersten Blick auf die ganz großen Berge. Vom Pass sah man bereits das Kloster Takshindu.

Pass geschmückt mit Gebetsfahnen.

Nach 10 Minuten Gehzeit erreichten wir den Klosterkomplex. Es war recht ruhig. Wie sich später herausstellte, hatten die Mönche Ausgang -zwei Tage frei. Nur zwei erwachsene und vier Mönchskinder waren im Kloster. Wir konnten alles besichtigen, zu mindestens das Haupthaus mit Buddha.

In der Wand, vor der der Chef saß (sitzt), lagen die Gebetsbücher der Mönche in einem Wandregal. Die freien Tage nutzen die Mönche zum Einkaufen auf dem Basar oder gehen zu ihren weltlichen Familien.

Nach Verabschiedung von den Mönchen lagen 1500 Meter Abstieg vor uns. Nach wenigen Minuten begann es zu regnen und das mit wenigen Unterbrechungen bis zum Tagesziel.

5.30 Uhr die Halsschmerzen werden schlimmer. Der ganze Rachenraum vereitert und rot.

Ich entscheide mich für Antibiotika und Paracetamol. Das Aufstehen wird meinerseits abgesagt und ich schlafe bis 8.00 Uhr durch.

Gegen 9.30 Uhr verlassen wir unsere Herberge und (ich heute ohne Gepäck) geht es in Richtung Dorf  Kahli Khola. Das Dorf hat einige sehr schöne Häuser. Es werden Bananen angebaut. Als wir an einem Haus vorbeikommen, tritt ein kleiner Junge vor die Tür, etwa 2-3 Jahr alt, begrüßt uns mit Namaste und im selben Augenblick pullert er los. Er war also stubenrein.

Am Dorfende - das Dorf liegt am Hang verstreut - überquerten wir eine Hängebrücke und der Aufstieg nach Bupsa beginnt.

Es ist heiß und ich bin durchgeschwitzt, obwohl ich nichts trage außer den Fotoapparat. Der Aufstieg fällt mir schwer. Während des Aufstieges treffen wir einen Nepali, der Brennnesseln sammelt. Wie es sich später herausstellt, gehört er zu der Hütte, in der wir übernachten werden.

Aus einem Strauch am Wegesrand drang ein Lärm, als wären dort 100 oder mehr Grillen. Zufällig entdeckte ich eine. Es war ein stattliches Exemplar von 2cm Durchmesser und ca. 8 cm Länge, das sich auf den Rhododendrenblättern fortbewegte und ganz allein den Krach verursachte. Da es bei mir nicht mehr ging, machten wir in Bupsa Quartier. Kurz darauf begann es zu regnen. Eine schöne Lodge sauber, die Wirtsleute gut angezogen nur ein Loch in der Bretterwand zum Nachbarzimmer mussten wir noch zukleben.

Ich schlief vor und nach dem Mittagessen.

Die Temperatur in der Lodge betrug etwa 17 °C. Abendbrot ---->Schlafen.

In den Zylinder wird heißen Wasser, Butter, Salz, "Blumen", Milch , Tee hineingefüllt und gut durchgestampft und dann serviert.

Höhenmesser : 2242 Bupsa

Und kurz vor dem Zubettgehen sahen wir noch ein ganz interessantes Glühwürmchen.

Aufstehen 6.00 Uhr.  Abmarsch 7.50 Uhr

Der Aufstieg verläuft durch einen atemberaubende Landschaft. Uralter Wald, tiefe Schluchten, blauer Himmel weiße Wolken, märchenhafte Bäume. Da ich kein Gepäck hatte und nur den Fotoapparat, gab es kein Halten. Das Laufen, es ging bergauf, fiel gar nicht so schwer.

Der Fluss liegt 1000 Meter tiefer.

Eine Familie hielt hier in 2900 m ü N.N. Schweine. Kurz vor dem höchsten Punkt im Urwald glitt eine Schlange über den Weg, 60 cm lang, und etwa 3 cm dick.

In Chukung wartet Kusang schon auf uns. Hier treffen sich die Wege von Lukla und von Jiri in Richtung Namche Bazar. In Chukung machen wir auch Mittag und es ist so heiß, dass man sich vor der Sonne am besten versteckt.

Toma ißt eine Möhrensuppe mit Koriander. Unser Tagesziel erreichen wir zeitig. Es ist fast die erste Lodge in Phakding, wo es ganz exklusive Unterkünfte gibt (in der Nähe der Brücke). Nach hot shower wollen wir filmen, wie ein nepalesisches Gericht zubereitet wird. (Zerstampfen von getrockneten -steinharten - Pellkartoffeln)

Aber die zwei damit beschäftigten Mädchen rannten einfach davon und wollten sich nicht filmen lassen.

Der Nachmittag und Abend waren verregnet.

Das Interessante, was auf dem 1. Programm noch lief, war ein Reiter der am Fenster vorbei ritt.

Erschreckend waren die Hundert von Schaben, die sich in der warmen Küche aufhielte und das Tapetenmuster bildeten. Didi und Bahai waren die neuen nepalesischen Begriffe, die durchschlagenden Erfog hatten.

Abmarsch wie immer kurz vor Acht. Es ging heute nicht gut.

Phakding ist eine Größere Ansiedlung mit mehreren guten Lodges, was wir aber erst jetzt erkennen, da wir gestern in der ersten normalen (guten) Lodge abgestiegen waren.

Es geht die ganze Zeit im Tal des Dudh Kosi (Milchfluss) entlang. Manchmal wechseln wir über Hängebrücken die Uferseiten. An einem schönen Wasserfall vorbei und an einem zweiten machen wir Halt. Ich bin schon dreimal nassgeschwitzt und brauche etwas Heißes zum Trinken sowie eine Pause zum Ausruhen.

Nach etwa gut drei Stunden kamen wir nach Jorsale. Kurz vor dem Checkpoint an dem 4 kräftige Soldaten mit Schnellfeuergewehren aus dem Museum sitzen brauche ich schon wieder Tee. Ein Teashop (besser eine Bretterbude) , die ein Sherpa gemietet hat für 30000 Rupien pro Jahr, war die letzte Rettung. .

Eingang Nationalpark und erster Blick in den Park in Richtung Namche Bazar

Das Glas heiße Zitrone kostete hier 15 Rupien. Die 20 Rupien Trinkgeld, die ich ihm gab, waren wie ein warmen Regen. Kurz nach dem Checkpoint ging es noch einmal über den Dudh Kosi, dann kam die rettende Mittagslodge. Hier war für mich der Tag zu Ende, da ich mir den Weiterweg nicht zutraute. Wir teilten uns. Manfred ging mit Kusang hinauf nach Namche, wir blieben in Jorsala mit Chung. Nach dem Mittagsschlaf regnete es wieder in Strömen.

Das störte die zwei Männer, die unsere Lodge mit Mörtel verputzten keineswegs bei ihrer Arbeit.

Ich verbrachte einen Großteil des verbleibenden Tages in der Küche. Dort war es warm. Dort passiert etwas

Obwohl wir ausschlafen können sind wir schon um 6.00 Uhr wach.

das Wetter ist heute nicht ganz so trostlos wie gestern, als nur Nebel war.

Nein , auf der gegenüberliegenden Seite ist sogar ein 6-tausender zu sehen.

Das hebt die Laune, obwohl die Wolken nicht lange auf sich warten lassen.Toma, Manfred und Kusang gehen nach dem Frühstück nach Kumjung.

Nach einer ausgiebigen Rasur, bei der soviel Haare anfielen, wie bei einem Friseurbesuch, entschloss ich mich auch auf Grund des guten Wetters, der vielversprechenden Aussicht auf einen Blick auf das Dach der Welt zu werfen.

Unterstützt wurde ich in meinem Entschluss von dem Engländer. Als Ingenieur führt er ein Projekt zum Ausbau eines Krankenhauses in Pengboche durch. (Als ehemaliger Bordingenieur verlor er durch eine langjährige Meningitis seine Fluglizenz. Sein behandelnder Arzt war ein begeisterter Bergsteiger und überredete ihn das Projekt zur Erweiterung des Krankenhauses und dessen Beheizung mit Sonnenenergie und Sonnen - Warmwasser in Angriff zu nehmen. In mehreren Etappen jeweils 6 Wochen ist er in einer Abgeschiedenheit über 4000 Meter. Das Schlimmste dabei ist jedoch, dass die Hilfe oft an vielen bürokratischen Hindernissen zu scheitern droht. Hindernisse, die von nepalesischer Seite aufgebaut werden.)

Wir zogen also mit Chung los, um die großen Berge zu sehen. Rechter Hand sahen wir schon beim Verlassen des Hotels den Thamsetku und gleich daneben den Kang Talga, beide reichlich über 6000 Meter. Wir stiegen am Museum und der Militärbasis vorbei hoch zum Flughafen von Syanboche auf und zwei Hubschrauber fliegen knapp an unseren Köpfen vorbei den Flughafen an.

 Wir trafen hier im Everest Hotel auf eine riesige Gruppe australischer Jugendlicher, die mit Portern und Guides über 70 Personen vom Kala Pattar zurückkehrten. Sie waren mit Zelten unterwegs.

Wecken um 6.00 Uhr. Abmarsch 7.00 Uhr. Es ist unfreundlich draußen. Keine Sicht alles im Nebel und kalt. Erste Rast in einer Hütte unterhalb des Everest Hotels. Wir trinken in der Küche unseren Tee und lernen ein neues Wort- Tikse=super. 

Zwischen Namche und Tengpoche liegt dieses idyllische Dorf.

Wie üblich verließen wir die Lodge in Pengboche in aller Frühe. Wir kamen an der Ama Dablam Garden Lodge vorbei und riefen den Russen noch ein Do Swindanija zu. Nach einer halben Stunde kamen wir zur Flussüberquerung einer in luftiger Höhe angebrachten Hängebrücke über eine enge Stelle des Flusstales. Weiter ging es vorbei an Tschörten und Manisteinen. Als wir kurz nach der Brücke und einem kurzen Anstieg um die Ecke kamen, sahen wir den Ama Dablan in aller Pracht.

Pheriche mit Blick auf den Everest, Lotse und Nupse

In Periche während der Teepause.

Yakfarm

Yaks in freier Natur ohne Aufsicht

  An der Abzweigung Dingboche - KalaPattar

Chukung in Hintergrund der Lotse

Am Abend wurden wir dann Zeuge, wie der gusseiserne Ofen mit Yakmist geheizt wurde. Dieser wurde akribisch eingesammelt, in einem aufgeschnittenen 20 Literkanister zu flachen Scheiben geknetet (mit der bloßen Hand) und dann an die steinernen Zaunwände oder auf das Dach zum Trocknen gepappt.

Aufgewacht vom Husten im Nebenzimmer ging ich mir kurz die Beine vertreten und war überwältigt vom Sternenhimmel. Da weit und breit kein Licht war (es gibt keinen Stromanschluss in Dingpoche) sah man sie alle, die Sterne. Tief beeindruckt davon habe ich auch Toma rausgeholt und wir haben gemeinsam die Sternenpracht genossen. Es gab kaum einen größeren Bereich am Himmel, wo keine Sterne zu sehen waren.

Doch es war ziemlich kalt, etwa um die Null Grad, so dass die Bettwärme schnell verbraucht war.

In der ersten Lodge, die wir ansteuerten, begegneten wir Robert, einem Bergsteiger aus Dresden. Dieser verbrachte hier seine Semesterferien. Wir kamen ins Gespräch über die russische Expedition und er erzählte uns, dass er sie bereits mehrmals in ihrem Base Camp unterhalb des Lotse besucht hat und sogar dort genächtigt hätte. Vielleicht würde er heute noch einmal vorbeischauen, es sei gar nicht so weit. Kaum ausgesprochen, vernahmen wir schon russische Wortfetzen. Vom Lager der Russen kam ein Kamerateam in der Lodge an. Auch sie empfahlen uns, doch die paar Meter noch dranzuhängen, wir würden dort gut verpflegt.

Die Höhenunterschiede vom Tal bis zu den Gipfeln reichten von 2 bis 3,5 Kilometern. Hier der Lothse. 

Eigentlich hatte ich mich schon wieder auf den Abstieg nach Dingpoche eingestellt. Da Manfred und Toma fest entschlossen waren und mit Kusang voran gingen, blieb mir nichts anders übrig, als mit Chung nachzukommen. Die Zeitangaben für den Weg bis zum Basecamp schwankten zwischen 1 Stunde und 2 ½ pendelten sich dann aber auf eine gute Stunde ein.

Nach 2 ½ Stunden erreichten wir das Lotse Base Camp, fluchend auf alle, die uns verführt hatten hier hoch zu gehen. Es war nur noch eine Notbesetzung da. Das Gro der Alpinisten war ja zur Erholung in Pengpoche.

Wir wurden gut versorgt und kamen langsam wieder zu Kräften. Da das Lotse Base Camp ja nicht so eine ständige Einrichtung wie das Everest Base Camp ist, kamen auch so gut wie keine Trecker hier vorbei. Das Leben reduziert sich somit auf Essen, Schlafen, Lesen, zu mindestens in der Zeit, wo keine alpinistischen Aktivitäten stattfinden. Und diese waren gerade zum Erliegen gekommen. 

Der Aufstieg zum Lothse führt über diese Wand.

Alexander Koz, Korrespondent der Komosomolskaja Prawda, berichtete über die Expedition.

Der Grund war ein tödliches Unglück durch einen Lawinenabgangs während der Besteigung der Lotsewand. Ein Gipfel des 8501 Meter hohen Berges ist noch unbezwungen. Ziel der russischen Expedition war es diesen zu bezwingen. Durch ungünstige Wetterbedingungen, viel Schnee, Lawinenabgänge kam die Besteigung nur langsam voran. Beim Aufstieg zum dritten Lager riss eine Lawine Wladimir Bondarjew in den Tod.

Dieser lag nun unter den Schneemassen am Fuße des Lotse begraben. Für seine Bergung war Gerät aus Moskau angefordert worden, auf das noch gewartet wurde. Bis zur Bergung waren vorerst alle Aktivitäten zur weiteren Besteigung eingestellt worden.

Das Bild vom Lhotse wurde fotografiert von Robert gehlhaar@physik.phy.tu-dresden.de, dem sächsischen Bergsteiger.

Die Nacht war wieder fast so schön wie die vorangegangene. Leider hustete Toma sehr stark. Da die Wände nur aus Sperrholz waren, hörte man dies im ganzen Haus.

Es war ein wunderschöner Morgen.

Chukung am Morgen

Nach reiflicher Überlegung entschieden wir, nicht weiter zum Kala Pattar zu gehen, sondern abzusteigen. Bewogen hat uns dazu einmal, dass die nächste Übernachtung in einem Gemeinschaftsschlafsaal erfolgt wäre und Tomas Husten dort niemand hätte schlafen lassen, aber nicht zuletzt, dass wir ein Base Camp gesehen hatten, die Achttausender also zum Anfassen nahe hatten. Übrigens "viel" näher als den Mt. Everest von Everest Base Camp. Letztendlich waren wir beide, Toma und ich, nicht 100% fit und wollten auch kein Risiko eingehen.

Außerdem waren wir eigentlich satt. Was sollte noch kommen?

Wir trennten uns von Manfred und Kusang, die den Aufstieg zum Kala Pattar fortsetzten, und stiegen mit Chung ab. Tagesziel war Namche. Was wir hin in zwei Tagen gemacht hatten, galt es heute an einem zuschaffen. Doch es ging ja im wesentlichen bergab.

Das Bild vom Kala Paatar stellte uns  Robert gehlhaar@physik.phy.tu-dresden.de, zur Verfügung.

Toma mit Ama Dablan im Hintergrund und der Tabuche 

Die Hauptstraße von Dingpoche.

Das Laufen mit dem Gefühl, das Ziel erreicht zu haben, fiel leicht. Und nach einer guten Stunde Weg kamen uns schon die ersten Russen entgegen.  

Bis Tengboche ging fast ausschließlich bergab, bis auf den kurzen Aufstieg zum Kloster. Der Weg nach Namche forderte nach dem Abstieg zum Fluss doch alle Kraftreserven. Es fing auch noch am Abend an zu regnen. Als wir spät in der Panorama Lodge ankamen, war hier mächtig was los. Die Saison hatte begonnen. Der Flugbetrieb Kathmandu Lukla war aufgenommen. Die Touristen wurden eingeflogen. Nicht nur das Haus war voll, sondern auch auf dem Feld zeltete eine Gruppe. Die Felder wurden pünktlich zu Beginn der Treckingsaison abgeerntet und standen als Zeltplätze für Touristen bereit.

Es war schon Massenabfertigung in der Lodge. Touristen aus allen Ländern waren hier.

Die Sonne schien. Nach dem Abstieg von Namche in das Tal des Dudh Kosi wurde es sommerlich warm. Unterwegs trafen wir noch eine russische Alpinistengruppe mit dem Vorsitzenden des russischen Alpinistenverbandes ....

Mühe machte am Abend der letzte Aufstieg nach Lukla. In Lukla gibt es viele Hotels, einige sind sogar ganz annehmbar.

Tal des Dudh Kosi 

Der Tag begann mit Wecken um 6.30 Uhr. Schon bei Frühstück wurden wir benachrichtigt, das die Flugzeuge unterwegs seien. Wir rannten also zum Flugplatz, der mit Stacheldraht umzäunt eher einem Fußballfeld glich, das sich leicht abschüssig zur Talseite hin neigte. Das Abfertigungsgebäude war eine Baracke mit fünf oder sechs großen Waagen, für jede Fluggesellschaft eine. (Gurkha Air, Yeti Air, Nepal Air,…) Damit niemand die "Rollbahn" betrat, wachte ein Polizist mit einem Holzstock. Er setzte diesen gegen allzu kühne Nepali ein, die sein Missfallen erregten. Wir hatten unsere Rucksäcke gerade verwiegen lassen, als ein Motorengeräusch zu hören war und aus den Wolken am Himmel vor den Bergen eine Maschine auftauchte, eine Runde drehte und wieder weg flog. 

Unsere Hoffnungen heute nach Kathmandu zu fliegen, schwanden dahin. Der Beginn der "Landebahn" war in den Wolken. Da die kleinen Maschinen aber ausschließlich auf Sicht flogen, bedeutete das, das eine Landung nicht möglich war. Sie bogen ab und landeten auf dem nahegelegenen Flughafen in ...Abenteuerlich war die Runde, die sie in dem Tal drehten, immer in der Nähe der Bergwände, um überhaupt rumzukommen. Flugwetter ist oft nur am Morgen, wenn sich noch keine Wolken gebildet haben. Es hieß somit warten. 50 Meter neben der Piste war ein Markt. Und heute war Markttag. Wir stürzten uns in das Gewimmel und ließen die Kamera laufen. Alle Gegenstände, die wir auf unserer Wanderung gesehen hatten, konnte man hier kaufen.Wieder schwoll ein Geräusch laut an. Ein Hubschrauber (Mi 8) näherte sich Lukla. Er kam aus Jiri. Die Hubschrauber werden von russischen Piloten geflogen. Wir standen mit den anderen warteten Passagieren unmittelbar (4-5 Meter) neben der Landestelle. Es war ein Höllenlärm und ein sturmartiger Wind als er aufsetzte, leere Fässer wurden davongeweht. Die Rotorblätter drehten sich noch als zehn bis fünfzehn Nepali sich auf ihn stürzten und begannen den Hubschrauber zu entladen. Es türmten sich Fässer und Säcke, die aus dem Hubschrauber kamen.

Es dauerte nicht mehr lange und ein Flugzeug tauchte erneut auf und landete. Das Wetter hatte sich nach anderthalbstündigen Warten etwas verbessert. Leider war es nicht unsere Fluggesellschaft. Wir mussten also noch ausharren. Dafür konnten wir aber genauestens beobachten, wie der Start vor sich ging. Denn die Flugzeuge verweilen nicht lange in Lukla, da es sich in kürzester Zeit zuziehen kann, und das bedeutet, kein Start.

Da die Piste nur wenige Meter lang ist und dann ein steiler Hang folgt, werden die Propeller im Stand auf volle Leistung hochgedreht, die Bremsen gelöst und kurz vor dem Ende der Startbahn hebt der Flieger ab, und zwar waagerecht, da die Piste ja nach unten weg geht.

Wenn man dann drin sitzt erfasst einen erst ein komisches Gefühl, dass sich aber kurz nach dem Start in volles Vertrauen auflöst.

Sicher in Kathmandu gelandet, war mein Rucksack weg. Nach einigen Verhandlungen fand er sich dann doch an.

Wir waren zurück in der Gegenwart.

Highlander lud uns nach dem Trekking zu einem Essen ein.

Highlander ist ein nepalesisch - dänisches Joint Venture. Auf den Bildern der Chef von Highlander - Hari Dharel -  mit seinen Kindern, der dänische Partner, unser Bergführer - Kusang Tamang -  und wir. 

Vor dem Rafting musste noch eine Schlange aus dem Boot entfernt werden. Das gelang nur durch das Drehen des ganzen Bootes.

Sollte noch ein freier Tag nach dem Trekking zur Verfügung stehen, ist Rafting in Nepal ein unvergessliches Erlebnis. Wir waren mit Highlander unterwegs.

Der Fluss war bei weitem nicht immer so harmlos wie an dieser Stelle. Da wir den Fotoapparat während der Fahrt nicht zur Verfügung hatten, entstanden diese Bilder vor  und nach der Fahrt.

Bahrein - Frankfurt